提到粤菜，似乎饭桌上少不了烧味，而提到勒流黄连，最出名的烧味莫过于烧鹅。然而在上世纪20年代前，黄连烧鹅的知名度远远不如黄连叉烧，为何黄连烧鹅能后来者居上呢？
这就不得不从黄连烧鹅的创始人，“烧鹅英”(本名谭德英)说起了。
根据黄连社区里的野老说，“烧鹅英”师从何人有不同的版本。一说是上世纪50年代，黄连“天元茶楼”东主阮权的妻子毛女之父，乃广州某大酒家的烧腊师傅，毛女自小得父真传。“烧鹅英”因常去“天元”饮茶，因而与毛女熟稔，常常向毛女请教烧鹅技术。毛女为其真诚所动，把家传秘技和盘托出。第二说是“烧鹅英”的烧腊之技得自弟妇之兄，即大良“烧鹅允”的传授。第三说是“烧鹅英”的师父是一位烧制羊额烧鹅的高手第四说则是“烧鹅英”一位亲戚在香港某金铺当“伙头”，他从香港某烧腊大师处“偷师”“，回黄连后把秘技传给“烧鹅英”。
这几种说法哪一种是真如今未能完全确认，但言语之中都在表明，野老村氓对“烧鹅英”的烧鹅技艺很是景仰，好奇，并赋予了某些传奇色彩。
开始时，“烧鹅英”的烧鹅档设在黄连拱桥涌旁，非常简陋，仅台一砧。但他的生活态度却执苦认真，几十年来都恪守着“不靓不卖，过时不卖”的原则。据说，他每天限售六只烧鹅，而且买不到好鹅，他就宁愿扛根鱼等到北面海钓“冧哥”(笋壳鱼)，也不做生意，为的是保证烧鹅的高质量。
他的儿子“烧鹅强”也证实说：“我们的烧鹅直到今天用的都是炭烧，采用最传统的工艺。父亲对材料要求很高，不只是为了赚钱，并非订烧鹅的人多进货就多。”“烧鹅英”的长子“烧鹅棉”也受父亲影响，一天开两市，上午9时到12时，下午4时30分到6时。也正因为这样，“烧鹅英”烤制的烧鹅让人垂涎则是不争的事实，它油光耀眼，色如重枣，皮薄如稠而不起皱，宛如模特儿身穿薄缎云纱，该凹是凹，该凸就凸，而且香气四溢。
如今去到黄连，“不得不吃”、“来了不吃不算到过黄连”等等评价证明了黄连烧鹅的地位。而那些多怀绝技的烧腊师大多不以本名为人所知，他们的名字与自己烤制的烧鹅融为一体，比如“烧鹅英”、“烧鹅强”、“烧鹅棉”、“烧鹅华”等，有空，你也去黄连试试黄连烧鹅吧~
来源：美食勒流
编辑：李小妮
